Je suis en ce moment en France où je profite pleinement de la gastronomie locale avant de rentrer au pays du soleil levant. Ca fait du bien de rentrer au pays de temps en temps quand même, surtout que cette fois ça se fait dans de bonnes conditions.

2011 fut chargée en émotions mais finalement une immense expérience pour moi et pleins de merveilleux souvenirs, aussi c’est sans regret que je tourne la page.

Retour au Japon lundi pour une nouvelle année qui s’annonce riche en rebondissement avec une fin de contrat en aout mais plein de projets derrière!!

Je me joins donc aux SDN 48 pour vous souhaiter une Bonne Année!

]]> http://myjapanesegarden.wordpress.com/2012/01/05/bonne-annee-2012/feed/ 2 blatomck SDN48 http://myjapanesegarden.wordpress.com/2011/12/10/momiji-au-parc-de-shinrin-koen-%e6%a3%ae%e6%9e%97%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%81%ae%e7%b4%85%e8%91%89/ http://myjapanesegarden.wordpress.com/2011/12/10/momiji-au-parc-de-shinrin-koen-%e6%a3%ae%e6%9e%97%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%81%ae%e7%b4%85%e8%91%89/#comments Sat, 10 Dec 2011 08:55:44 +0000 トマ http://myjapanesegarden.wordpress.com/?p=531 ]]> En novembre au Japon, avec l’arrivée du froid les arbres prennent leurs couleurs d’automne et le pays se transforme complètement en un magnifique patchwork de vert, jaune, orange, et rouge. Comme en général il fait en plus plutôt beau temps, la saison est assez propice aux visites.

Au moment où les érables du Japon prennent une couleur rouge vif, les japonais se pressent dans les parcs pour admirer ces momiji (littéralement “feuilles rouges”). Cette année nous sommes donc nous aussi sortis nous promener, cette fois au parc de Shinrin Kōen, qui se trouve à 30 minutes de train de Kawagoe. Je descends tout les matins dans cette ville pour aller travailler mais je n’étais encore jamais rentré dans ce parc, qui est pourtant assez réputé. Par chance le temps était clément et la promenade fut particulièrement agréable, le parc est immense et les couleurs en cette saison valent vraiment le détour.

De plus, pour fêter les momiji, et avec l’approche de Noël, le parc organise des illuminations la nuit, qui en cette saison tombe vers 17h30. On peut ainsi admirer sous un jour nouveaux les belles feuilles d’automne et profiter des divers essais artistiques qui parsèment le circuit.

J’ai tenté de prendre quelques photos mais il faut vraiment que j’investisse dans un objectif digne de ce nom car le résultat est assez moyen (tout comme mes talents de photographe). Cependant nous avons bien profité de la balade, qui est un vrai régal pour les yeux.

Je recommande donc chaudement la visite de ce parc en cette saison, si d’aventure vous passez par là et avez besoin d’un peu de nature!

Au mois d’aout nous avons donc été visiter Nikkō. Cette petite ville d’altitude est située dans la prefecture de Tochigi, à environ  2h de train de Tōkyō, la ville est célèbre pour son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle constitue une des destinations touristiques de référence parmi les sites faisables sur une journée depuis la capitale.

Pour notre part nous avons néanmoins choisi de partir deux jours : en effet si la ville et les temples de Nikkō se visitent en effet facilement sur une journée, les alentours proposent aussi de nombreux sites intéressants, comme la cascade et le lac de Chuzenji.

Cette fois je m’abstiendrais de vous conter la visite complète mais j’ai quand même quelques belles photos pour le plaisir des yeux:

Comme on peut le voir sur les photos, Nikkō offre un magnifique éventail de temples anciens, qui ont le bon goût d’être à peu près d’origine (et donc pas en béton des années 70) et dont l’architecture est particulièrement travaillée et colorée. De plus le site se trouve au milieu d’une forêt, ce qui donne un attrait tout particulier au site : pour une fois on se sent loin de la ville

Pour la nuit nous avions choisi un Ryokan (auberge japonaise) très cheap qui aurait vraiment besoin d’un grand nettoyage mais qui proposait néanmoins des chambres spacieuses et typiques avec une très jolie vue sur la rivière, ainsi qu’un Onsen pour se détendre après une journée de marche éprouvante.

Et puis là au moins, pour la nourriture, impossible de faire plus typique

Le lendemain nous sommes donc montés jusqu’a Chuzen-ji Onsen, pour aller voir le lac et la magnifique cascade et ses 90m de chutes d’eau : impressionnant.

Au final Nikkō et ses environs m’ont particulièrement convaincu, il s’agit pour moi un des plus beaux sites que j’ai pu voir au Japon et je le préfère d’ailleurs nettement à Kamakura, notamment par son cote plus proche de la nature. Une visite a envisager impérativement si vous passez quelques vacances au Japon!

Pendant l’été au Japon, le courageux qui osera braver la chaleur écrasante (et moite) pourra participer à de nombreux matsuri (festivals traditionnels) et surtout hanabi (feux d’artifices). Dans notre région du Saitama-ken, nous avons eu à quelques jours d’intervalles le Uchiwa Masturi de Kumagaya (festival de l’éventail, quoi de plus normal pour la ville la plus chaude du Japon…), le Hyakumandou Matsuri de Kawagoe (festival des 100 lanternes), le Kawagoe Hanabi, puis enfin le Kumagaya Hanabi. Lors de chacun de ses évènement on navigue entre les filles en Yukata (kimono d’été), les stands de bouffe et de bière, les démonstrations folkloriques diverses dans une ambiance festive vraiment particulière et si attachante qu’on souhaiterait qu’elle dure toujours.

Le matsuri de Kumagaya est à faire absolument pour qui est dans la région à ce moment là : beaucoup de monde, les hôtesses de bars en Kimono dans la rue pour servir les bières, de la bouffe partout, une super ambiance, des animations partout, et une douzaine de char (un par quartier de la ville) qui se balade dans les rues et se combattent mutuellement. Alors point là de joutes sanguinolentes et de membres tranchés à coup de katana puisqu’ils s’agit en fait de combats de rythmes : chaque char joue sa propre musique et le “combat” consiste à jouer le plus fort possible pour faire perdre le rythme à son adversaire… Original et ludique n’est-ce pas?

Bon par contre c’est un poil fatiguant pour les oreilles… On a rien sans rien!

A noter que Kumagaya abrites de nombreux bars  (avec ou sans hôtesses), qui permettent au visiteur assoiffé de passer dignement la nuit. Pour ma part j’en redemande!

Viens donc prendre l'apéro, une fois!

A dire vrai, le Hyakumandou Matsuri de Kawagoe fait un peu pâle figure à coté, et ne mérite pas, à lui-seul, le déplacement. Il faut être sur place disons… Le vrai Matsuri de Kawagoe est en Octobre et il s’agit du plus gros de la région, on a avait parlé ici, on en reparlera sans doute.

Pour ce qui est des Hanabi, on a d’abord eu le droit à celui de Kawagoe : environ 150,000 personnes étaient présentes pour ce feu d’artifice de 5,000 fusées, ce qui est dans la fourchette moyenne-basse des hanabi. Comme d’habitudes les japonais ont été prévoyants et avaient réservé toutes les bonnes places en posant leurs bâches la veille… Je note pour l’an prochain. Au final on a quand même réussi à se placer à peu près correctement et on a même presque réussi à faire plaisir à nos amis photographes en herbes. Pour ma part j’avais laissé le reflex à la maison par pure flemme aussi je n’ai pas de photo de la soirée… Bon après c’est juste un feu d’artifice hein.

Il est assez fun de noter qu’ici  les feux d’artifices sont entièrement financés par des capitaux privés, aussi entre chaque groupe de fusées, on à le droit à une petite annonce du genre, “cette fusée vous est offerte par le supermarché machin”, un peu lourdingue à la longue. Le feu d’artifice était cependant distrayant et le petit matsuri autour était bien sympathique lui aussi.

Le hanabi de Kawagoe est un bon moment à passer, mais n’est pas incontournable comme celui de Kumagaya, ville qui semble truster les bon évènements estivaux du coin (tant pis, on se rattrapera en octobre). Cette fois dans la vallée des ours (Kumagaya donc) c’est 450,000 personnes et 10,000 fusées, l’équivalent de plusieurs terrains de Rugby noirs de monde, des stands de nourriture et de boisson partout : ça ne rigole pas.

Tellement pas que les artificiers de Kumagaya décrochent le prix Néron de l’année en allumant un superbe feu de broussaille, heureusement de l’autre coté de la rivière…

Ce soir il fait chaud à Kumag'!

Résultat, une bonne heure de perdue mais un feu d’artifice réellement impressionnant par moment, d’ailleurs je n’ai pas pu m’empêcher de prendre une petite vidéo:

Paf dans ta gueule!

Après une bonne heure de jolies explosions, nous avons donc fini la soirée dans un bon petit bar de la ville, merci à Nico pour l’hébergement par ailleurs!

En guise de conclusion je dirais qu’au Japon l’été on s’amuse bien, pas besoin de se barrer à Bornéo! (comprenne qui pourra )

A bientôt pour la suite, car on a eu aussi le temps de faire pas mal d’autres chose en un mois!

En fait les 5 types qui présentent la vidéo sont les Arashi　嵐, de véritables superstars au Japon, pays des boys bands par excellence. Après vu comme ce groupe est reconnu à l’étranger, ilｓ auraient pu faire la vidéo avec Tanaka, 37 ans, éleveur d’huitres à Niigata, que ça aurait sans doute été pareil mais bon…

Au final je l’aime bien cette vidéo, elle sonne vrai et j’espère qu’elle vous donnera envie de venir nous voir

En effet les pics de consommation enregistrés l’été dernier (particulièrement chaud il est vrai) se situent autour de 60,000 KW, or après le shinsai, la Tepco n’était plus capable de n’en fournir que 40,000. Aujourd’hui la réactivation et la hausse de production de plusieurs centrales thermiques (merci le CO2) a permis de porter cette valeur à 50,100 KW. A titre d’exemple, voici la situation annoncée par la Tepco, aujourd’hui au 30 juin:

Jusqu’ici tout va bien mais Tepco n’est pas en mesure de fournir suffisamment si l’on en arrive aux niveaux de consommation de l’an dernier. Hors l’enjeu est de taille car une consommation supérieure à l’offre disponible entrainerait un blackout impromptu et incontrôlable aux conséquences désastreuses : hôpitaux privés de courant, chaine du froid brisée, arrêts de production dans les entreprises, etc.

C’est pourquoi plusieurs mesures ont été instaurées comme par exemple le super cool biz qui autorise les employés à aller travailler en polo et en chemise manche courte (sans veste ni cravate donc), afin d’avoir moins chaud et de réduire la puissance des climatisations. La plupart des entreprises ont d’ailleurs pris le parti de relever de quelques degrés la températures des bureaux. A Tokyo, de nombreuses entreprises ont demandés à leurs employés de venir travailler 1h plus tôt le matin afin de décaler une partie de leur consommation sur des heures habituellement plus creuses.

Enfin, une des mesures les plus significative a été prise par le secteur automobile japonais, gros consommateur d’énergie et acteur économique majeur du pays : tous les constructeurs et la plupart des sous-traitants décaleront leurs week-ends jusqu’à fin septembre. Les jeudis et vendredis seront donc désormais chômés et les samedis et dimanches travaillés. Ceci permet de reporter une partie de la consommation sur des jours où la consommation est habituellement plus basse et permet donc de lisser un peu la consommation hebdomadaire.

Evidemment cette dernière mesure me concerne directement, mais je ne sais pas encore aujourd’hui quoi en penser : au final c’est peut-être une opportunité pour profiter du Japon en semaine, soit dans un cadre beaucoup moins bondé. Pourquoi pas au final?

Joyaux de la région du Kansai (à l’ouest de Tōkyō), et ancienne capitale impériale du Japon, son immense patrimoine culturel lui aura valu d’être épargnée par les bombardement de la Deuxième Guerre Mondiale. C’est donc l’un des rares endroits au Japon où l’on peut trouver nombre de temples et monuments vraiment anciens (et non pas reconstruit récemment), et une destination de choix pour le tourisme avec pas moins de 17 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nous avons donc pris pour la première fois le Shinkansen (encore un rêve de gosse réalisé!) le samedi matin à 7h afin de pouvoir profiter de la journée au maximum, notre retour étant prévu lundi en début d’après-midi. Il faut 2h40 pour le Shinkansen pour relier Tōkyō à Kyōto, mais on peut réduire ce temps en prenant un express (Nozomi) un peu plus cher. A noter que le Shinkansen, bien que moins cossu, est beaucoup plus spacieux que notre TGV, et est donc particulièrement confortable. Sans parler du service à la japonaise avec les contrôleurs qui s’excusent de devoir regarder votre billet et les serveuses qui passent avec leur petit chariot comme dans les avions : les conditions idéales pour profiter du voyage, avec notamment par la fenêtre une vue passagère mais magnifique sur le Mont Fuji.

Sinkansen @ Tokyo Station

A l’arrivée à Kyōto il est possible d’être déçu, la ville ressemble au premier abord à n’importe quelle autre ville japonaise, ce qui signifie en clair qu’elle est particulièrement moche et insipide….

Kyoto vue de la gare

Kyōto ne se dévoile pas au premier venu et il vous faudra faire preuve de patience pour découvrir les trésors qu’elle recèle. Et ils sont nombreux ces trésors, tellement nombreux que 2 jours sont bien trop courts pour tout découvrir et qu’on ne saurait trop conseiller au touriste de bien préparer sa visite!

Je ne me lancerai pas dans un récit détaillé de notre week-end car ce serait probablement un peu longuet mais quelques endroits valent particulièrement la peine d’être cités. D’abord sa majesté le Kyomizu-Dera au sud-est de la ville près du quartier de Gion, est à voir absolument : dressé sur pilotis à flanc de montagne, en pleine forêt, il offre un dépaysement complet et une vue des plus magnifique.

Kyomizu-dera coté ville

Kyomizu-dera - Dans la montagne

De plus Gion, quartier historique et traditionnel de la ville regorge de temples et autres lieux remarquables ; une promenade en fin journée dans ce quartier permettra au visiteur de goûter une ambiance unique avec, pour les plus chanceux, la possibilité d’entrevoir quelques Geisha (raté pour nous…). A faire aussi en soirée, Ponto-chō, véritable voyage dans le temps et ambiance vraiment particulière.

Terrasses sur la Kamogawa, en face de Gion

Ambiance inimiste et traditionnelle dans Ponto-chō

Dans le centre ville le Château de Nijō vaut une visite, afin de se promener dans ses vastes couloirs et d’admirer les superbes fresques ornant les cloisons de ses nombreuses pièces. Un peu plus au sud et injustement méconnu, le jardin Shōsei-en offre un véritable havre de paix et de beauté au milieu de la ville, un de mes gros coup de cœur pour ma part!

Chateau de Nijō

Shosei-en

Shosei-en

L’ouest de la ville mérite tout autant qu’on s’y attarde avec au nord l’incontournable Temple d’Or (Kinkaku-ji), et un peu plus bas le Ryoan-ji et son superbe jardin zen, puis surtout le Ninna-ji, ma visite préférée du week-end!

Kinkaku-ji

Jardin zen du Ryoan-ji

Ninna-ji, vue depuis l'interieur

Enfin au sud-ouest, le quartier d’Arashiyama, au pied des montagnes, vous tend les bras avec son cadre magnifique, son ambiance particulière et de nombreux temples et autres lieux intéressants (dont une forêt pleine de singes, que nous n’avons pas eu le temps de visiter).

Jardins du temple Tenryu-ji à Arashiyama

Plus près de la gare, enfin, il convient d’aller jeter un œil au Tō-ji et sa pagode à 5 étages de 57m de haut, soit la plus haute tour en bois du Japon. Un peu plus méconnu et pourtant incontournable, le Sanjūsangen-dō : ce temple tout en longueur contient pas mois de 1001 statue de Bouddha en bois sculpté et doré à la feuille : magnifique et réellement impressionnant (malheureusement les photos sont interdites).

Tō-ji

Tout ceci ne représente qu’un infime partie de ce qu’il faut voir à Kyōto, et dans sa périphérie, nous même avons visités d’autres lieux, de moindre importance, mais tout aussi magnifiques, cependant il est impossible de tout relater sur ce blog, tout comme il est impossible de tout faire en 2 jours et demi. Aussi ce séjour nous aura surtout mis l’eau à la bouche et donné envie d’y retourner, peut être avec un plus d’organisation la prochaine fois. En espérant que les quelques photos sur cette page vous aient donné envie, nous en tout cas on adore!

Mais qu’est-ce donc me direz-vous? Et bien il s’agit là bel et bien d’un Kouign Amann! En fait c’est marqué dessus (kuiniiaman), mais je conçois que ça ne saute pas nécessairement aux yeux du néophyte.

La question qui vient immédiatement à l’esprit est bien évidemment le goût de cette chose qui ose se prendre pour une pâtisserie bretonne (et donc inévitablement la meilleure du monde)… Et bien ma foi ce ne fut pas si mauvais que ça!

L’esprit y est, le sucre aussi, mais malheureusement le pauvre manque cruellement de beurre et donc reste malheureusement un peu sec (selon des critères bretons en tout cas). Cependant, au final, c’est plutôt agréablement surpris que j’ai dévoré le mien (à faire réchauffer impérativement avant dégustation, et pas au micro-onde malheureux!). Comme quoi au Japon on n’est jamais à l’abri d’une bonne expérience…

Bon que ça ne vous empêche pas de nous envoyer des vrais Kouign Amann hein, rien ne vaut le goût du pays!!

Située dans la baie de Tokyo, Odaiba, à la base, c’est peu la Ligne Maginot du Japon : suite à l’arrivée fracassante des navires à vapeur du commandant Perry en 1853 (qui entraîna l’ouverture du Japon, sous la menace des canons), le gouvernement du Shogun de l’époque ordonna la fortification de 6 petits îlots dans la baie de Tokyo afin de protéger cette dernière. Ils furent nommé Odaiba お台場, (batterie, forteresse) et n’eurent jamais la moindre utilité militaire…

Au fil du 20ème siècle, Tokyo va s’étendre sur la mer et peu à peu englober les iles forteresses qui sont démantelées au fur et à mesure. A la fin des années 80, en pleine euphorie économique, le gouverneur de Tokyo lance un ambitieux plan de développement pour la désormais presqu’ile qui doit devenir “la ville du futur” avec d’énormes complexes immobiliers et commerciaux aux design avant-gardistes… Malheureusement la bulle économique japonaise éclatera au début des années 90, stoppant net l’essor de ce quartier, qui restera fort désertique jusqu’à la fin des années 90 lorsque l’implantation de centres commerciaux et d’hôtels fit revenir les gens.

Aujourd’hui encore, on ressent à Odaiba une singulière sensation d’espace par rapport au confinement de Tokyo, preuve de l’échec du programme initial. Cependant de part son aspect futuriste l’endroit vaut le détour pour quiconque passe quelques jours à Tokyo.

Le meilleur moyen d’aller à Odaiba est de venir par la ligne Yurikamome, entièrement automatique, le train slalome entre les immenses immeubles de Tokyo avant de traverser la mer en passant sous le Rainbow Bridge, immense pont suspendu traversant la baie.

Le Rainbow Bridge et la Statue de la Liberté d'Odaiba

Une fois à Odaiba, il ne faut pas manquer le siège de la chaine Fuji TV, au design absolument unique

Le siège de Fuji TV

A noter qu’à l’intérieur on trouvera une boutique de produits dérivés ainsi qu’une exposition centrée autour des principales émissions de la chaine, assez sympa si vous regardez la TV japonaise, sinon passez votre chemin. On peut aussi monter dans la sphère et profiter d’une très belle vue sur Tokyo mais malheureusement c’était fermé quand nous sommes passés.

A noter que non loin de là, Odaiba offre une des seules plages de la ville de Tokyo (si ce n’est la seule), sympa pour prendre le soleil, mais la baignade est déconseillée… On est dans le port de Tokyo quand même…

La plage d'Odaiba

On peut ensuite choisir de profiter des bizarreries architecturales de l’ile:

Le Telecom Center

Le Tokyo Big Sight (vieille photo)

La balade est assez plaisante mais si vous en avez marre vous pourrez profiter de l’autre intérêt d’Odaiba : les centres commerciaux! En effet l’ile est un peu de le paradis du shopping avec notamment l’Aqua City, au bord l’eau, et l’incontournable Venus Fort avec son décor style renaissance italienne, à voir absolument!

Le Venus Fort à l'interieur

Grand'Place au Venus Fort

Fontaine au Venus Fort

Ce centre commercial est, comme son nom l’indique, dédié à la mode féminine mais on y trouve aussi pas mal de boutiques pour hommes, un showroom Toyota avec un circuit pour essayer les véhicules electriques de la marque, et même un (petit) musée de voitures anciennes très bien foutu!

Dino 246 GT

Le coin des américaines

Jaguar Type E

Une belle balade en définitive pour nous ce jour. Odaiba illustre parfaitement cette tendance du Japon moderne, à la fois futuriste et kitsch, et par là même terriblement attachante. Nous n’avons pas eu le temps de profiter de toutes les attractions de l’ile, comme le parc d’attraction Sega, ou encore le Onsen géant qui reproduit l’ambiance du Japon traditionnelle du siècle dernier, à suivre donc!

Alors pour commencer un peu d’histoire : Kamakura, situé à une cinquantaine de km au Sud-Ouest de Tokyō, fut la capitale du Japon pendant un peu plus d’un siècle de 1192 a 1333. Cette prise d’importance à l’époque entraina la construction de dizaines de temples et de monuments qui sont aujourd’hui parmi les plus beaux du Japon.

Kamakura se trouve à environ une heure d’Ikebukuro avec la Shōnan Shinjuku Line, ce qui en fait une bonne destination pour un voyage d’une journée, cependant l’expérience montre qu’une journée permet difficilement de tout faire (à moins de courir).

Nous nous sommes donc levé tôt pour arriver sur place vers 10h30, sous un soleil magnifique. Il est préférable de s’arrêter à Kita-Kamakura, soit une station précédent Kamakura car on s’arrête alors en face de deux temples d’importance et on peut rejoindre les autres sites  en marchant un peu. Nous avons donc commencé notre visite par l’Engaku-Ji, situé jusque à coté de la sortie de la gare de Kita-Kamakura. la construction de ce temple Zen fut ordonnée par Hōjō Tokimune, à la fin du 13ème siècle, suite à la tentative d’invasion manquée du Japon par les Mongols, tant pour faire honneurs aux guerriers tombés au combat que pour remercier les prêtres Zen qui ont soutenu Tokimune dans cette épreuve.

Comme souvent au Japon avec ses constructions en bois, l’ensemble du temple fut détruit et brulé plusieurs fois depuis sa création,  la plupart des bâtiments ici ont donc été reconstruits entre le XVIIIè et le XXè siècle. Cependant l’endroit dégage une impression de paix et de magnificence que je n’avais pas encore rencontré au Japon, la végétation est ici abondante et  le visiteur ressent réellement le poids de l’âge de ce qui l’entoure, on est très loin du coté un peu “Disneyland” ressenti à Asakusa à Tokyō.

L'entrée de l'Engaku-Ji

San-mon (1783)

Jardins

L’Engaku-Ji a aussi pour particularité d’abriter diverses reliques et objets anciens : outre la tombe de son fondateur, on y trouve la tombe de 5 messagers Mongols venus demander au Japon de se soumettre, et qui pour toute réponse furent décapités. On y trouve une relique reconnue comme étant une des dents sacrées de Bouddha, et enfin Ohgane, la cloche du temple, offerte en 1301 : ces deux derniers objets sont reconnus comme Trésors Nationaux du Japon.

Shari-den (XVIè S.), temple abritant la dent de Bouddha

On accède à la cloche, en montant d’interminables escaliers à droite de l’entrée. En haut se trouve une petite maison de thé, pour se reposer des escaliers et apprécier la vue sur la campagne environnante :

Ohgane, la cloche du temple

Petite vue sur les environs

Le temple recèle aussi bien d’autres merveilles, que je vous invite à découvrir par vous même, sous peine de rendre cet article indigeste

Après la visite de ce temples, le voyageur aura 2 choix:

- Se diriger vers le Kencho-ji, autre temple d’importance, et par la même se rapprocher du centre de Kamakura

- Ou traverser la voie de chemin de fer pour se rendre au Jōchi-ji, tout aussi intéressant, et enchainer sur un sentier de randonnée, jalonné de nombreux temples, et rejoignant la ville de Kamakura en passant par la forêt (comptez une heure de marche, plus le temps de s’arrêter dans les temples)

Pour notre part nous sommes parti vers le Kencho-ji car l’heure tournait et nous souhaitions manger dans le centre ville. Après une dizaine de minutes de marche le long de la route menant à la ville nous sommes donc arrivé au Kencho-Ji. Ce dernier, plus important des temples Zen de Kamakura, fut construit sur ordre de l’Empereur et terminé en 1253. Son fondateur était un grand maître chinois du Zen, Lan-hsi Tao-Lung (en japonais Rankei Doryu). Comprenant à l’origine 7 bâtiments principaux et 49 temples, il a été grandement endommagé par les incendies jusqu’à sa restauration au XVIè et XVIIè siècle, néanmoins seul une vingtaine des bâtiments originaux subsistent aujourd’hui.

Entrée du Kencho-ji

Moins perdu dans la nature que l’Enkaku-ji ce temple n’en est pas moins intéressant avec son impressionnante porte (San-mon), son hall du Dharma (Hatto) qui est la plus grande structure Bouddhiste en bois du Japon, et son très joli temple principal (Hojo), qui est en fait un structure démontée planche par planche de Kyōto et ramenée ici.

San-mon (1754)

Une Lili se cache sur la photo ci-dessus, saurez-vous la retrouver?

Genèvriers vieux de 750 ans

Butsuden (Hall de Buddha)

Intérieur du Butsuden

A noter que l’on peut parcourir les terrasses du Hojo, sans chaussures, et ainsi admirer le petit jardin zen, dessiné par Rankei Doryu il y a plus de 800 ans.

Jardin Zen

Suite à cette visite nous nous sommes dirigé vers le centre ville de Kamakura pour aller manger des Zaru Soba (nouilles de sarrasin froides), un plat idéal par cette chaleur. Le restaurant était recommandé comme le meilleur restaurant du genre du Kantō dans un guide, et en effet il y a avait une belle file d’attente de japonais devant nous. Heureusement, pour patienter on peut observer la fabrication des nouilles de soba (blé noir) en direct! Nous avons finalement pu manger et le résultât était à la hauteur de l’attente : délicieux!

Zaru soba et tempura

Après ce petit repas nous nous somme dirigé vers la gare afin de prendre le petit train local qui nous amène de l’autre coté de la ville, où se situent les autres temples et l’attraction principale de Kamakura, le Grand Bouddha (en fait le point d’arrivée de la randonnée citée plus haut). Ce grand Bouddha (Daibutsu), Trésor National du Japon, est une statue de bronze dont la construction commença en 1252 pour s’achever une dizaine d’année plus tard. A l’origine abrité au sein d’un temple, ce dernier fut détruit au XIVè siècle par un ouragan. Mesurant plus de 13m il est vraiment impressionnant:

Kamakura Daibutsu

Nous avons donc pris le temps de prendre quelques photos, ce qui vu le monde présent, n’était pas évident.

Le Grand Bouddha Amida Nyorai

Les tongs du Daibutsu!

Suite à cette visite, après avoir un temps songé à faire la randonnée en sens inverse, nous avons finalement décidé d’aller faire un tour sur la plage de Kamakura, en effet la plupart des temples ferment à 17h ce qui réduit grandement l’intérêt du parcours de randonnée. En se dirigeant vers le front de mer on ne peut s’empêcher de faire un parallèle entre Kamakura et nos stations balnéaires françaises, les échoppes de glaces, les terrasses et les boutiques de tongs et de bijoux fantaisies ne dénatureraient pas à Benodet ou Carnac… Cependant la plage est malheureusement très moche, de même que la promenade en front de mer.

Plage de Kamakura

Les japonais ayant peu de vacances et quasiment pas de tourisme balnéaire (en tout cas pas dans cette région), je suppose que rien ne les aura poussé à embellir la cote, mais force est de constater que c’est assez dépressif… Dommage.

Chose amusante cependant, des dizaines de surfeurs étaient dans l’eau, à attendre des vagues qui aujourd’hui ne semblaient guère décidées.

Surfeurs à Kamakura

Après ce petit passage nous avons repris le train bondé pour rentrer chez nous, les pieds en compote. Nous n’avons vu que la moitié de ce Kamakura a à offrir, aussi nous reviendrons plus tard, peut-être à l’automne. Par contre Golden Week est clairement une période à éviter pour ce genre de visite, car tout est quand même très plein : circulation énorme, trains bondés, temples remplis de touristes, il est possible de profiter de conditions nettement meilleures en évitant cette période, ce que je saurais trop conseiller.

Une belle journée cependant, qui, comme vous le verrez bientôt, n’aura pas été la seule cette semaine!